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春節(jié)臨近，團圓的年夜飯是每個人的期盼。今年，由于疫情防控的需要，全國各地都在倡議“就地過年”。不能回故鄉(xiāng)吃家人做的年夜飯，我想那不如自己做一頓年夜飯，與遠方的親人視頻連線，在“云端”共享這與眾不同的團圓飯，也是一件“很酷”的事。

記得前年，我還初展了入門級水平的廚藝，給家人做了一桌團圓飯。當時我就像被施了魔法一樣，內(nèi)心有些忐忑又萬分激動，有些慌張又干勁十足：溫習食譜、買菜買肉、洗切準備、精心搭配……一個人前前后后熱火朝天足足忙了兩天，再經(jīng)過一上午由生到熟的加工，“十菜一湯”終于隆重登場：油燜大蝦、燒茄子、蔥爆羊肉、蠔油生菜……雖然賣相差點兒，但上一盤菜吃光一盤，菜品還頗受歡迎。雖然這頓飯我自己沒怎么吃，但看到大家紛紛點贊，我心里的大石頭落了地，滿足感、成就感瞬間爆棚。原來，自己動手做一頓團圓飯，比吃了滿漢全席還美。時至今日，每每想起這頓對我是“里程碑式”的飯，還是回味無窮。

吃飯，是人類的生理本能；做飯，則是一門學問。老子說：“治大國，若烹小鮮。”治國理政的大學問，就藏在煎炒烹炸里。在這個“唯有美食與愛不可辜負的年代”，能吃，是福氣；會做，是能力。

當年我是看著《舌尖上的中國》動了學做飯的念頭，心想我的飯碗我做主，想吃什么就去采購食材，回來自己摘洗涮切、起火放油、翻炒烹炸、煙火彌漫，這才是人間味道。可是等自己真下手去做，才發(fā)現(xiàn)“一看就會，一做就廢”是多么痛的領悟。

記憶猶新的是，剛學習炸丸子時，丸子一下鍋全蹦出來了，更有甚者滿屋飛。后來發(fā)現(xiàn)是丸子里水分太多，火又太大。原來，挑選食材、如何刀切、怎么配菜、油放多少、火候多大、何時下鍋、翻炒姿勢、調(diào)料幾何……不同的菜品，要求都不一樣，“凡事不可茍且，而于飲食尤甚。”清代“吃貨”袁枚誠不欺我。中華美食博大精深，能把廚藝練就得爐火純青，不下一番苦功，絕不能至。

我的朋友倩輝遠渡重洋求學，為了滿足自己的“中國胃”，她打電話向家人請教、手拿菜譜鉆研……經(jīng)過4年反復琢磨、不斷嘗試，從十指不染陽春水的做飯“小白”，成長為發(fā)面蒸饅頭、調(diào)餡兒包餃子、燉魚燒肉的能手，將濃濃鄉(xiāng)愁幻化為一道道中華美食。留學歸來后，逢年過節(jié)，吃團圓飯，也都是倩輝大展身手的主場。

的確，如今會做飯的年輕人越來越多。尤其是去年疫情之初 ，大家被迫過起“宅生活”。沒有外賣、不能下館子的日子，為了“吃”這頭等大事，“打工人”紛紛學習做飯技能，擼起袖子下廚房，在“吃貨”晉升為“大廚”的路上，你追我趕。做一個會做飯的“吃貨”，也成為了一種時尚，細細咀嚼便會發(fā)現(xiàn)自己做的飯最香。于是乎朋友圈曬出的不再是四處游玩的風光大片，而是家常便飯、烹飪心得。燒得一手好菜，你就是圈里最靚的人，夜空中最亮的星。

都說生活需要儀式感，在家與親人一起下廚做飯，圍坐在桌前一起吃飯，不就是最高級的儀式感嗎？“閑時與你立黃昏，灶前笑問粥可溫”，何嘗不是一種幸福的畫面？

蔬飯之間，是閑情，是雅趣，也是一個不斷探索、自我成長的過程。林語堂在《生活的藝術》中說：“我們的生命并不在上帝的掌握中，而是在廚子的掌握中。因此，中國紳士都優(yōu)待他們的廚子，因為廚子實在掌著予奪他們的生活享受之大權。”春節(jié)就要到了，做一個掌握家人幸福的“廚子”，你準備好了嗎？